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以前は秋冬の定番メニューでありましたが、現在はご要望にお応えして定番メニューとなりました。
桐生の郷土料理である「ひもかわうどん」は、一般的なうどんと比べて幅の広い麺が特徴。このひもかわうどんの老舗として知られるのが、創業120余年の「藤屋本店」。
創業は1887年(明治20年)、栃木県足利市出身の初代、藤掛代作が桐生市東に店を構えた。 立地は郊外だったが、熱心な商売で店の基礎を固めた。 2代目、茂一郎は繊維産業の活況で盛り上がる社交界にも繰り出したという。 3代目を継いだのは茂一郎の次女リウと夫の徳次郎。勝気なリウに対し、徳次郎は黙々と仕事に打ち込む職人気質。 対照的な夫婦だったが、仕事一筋の生き方は共通していた。このころ、機屋の繁盛でにぎわう本町の借家に店を移した。 リウは炊事や洗濯などの家事を住み込みの職人に任せ、自らは店の切り盛りに専念。その甲斐あって、数年後には現在地に自前の店を構えた。(旧店舗) 戦時中に配給制となった小麦粉は、藤屋本店などが加工した商品を市民が受け取る「配給切符」の枚数に応じて、国から業者への配給量が決まった。当時、高値の小麦粉を使わずに横流しして儲ける店も多かったが、藤屋本店には配給量で県内一位になった記録が残る。 その精神は、戦後4代目となった文吉に受け継がれた。 桐生の繊維産業が息を吹き返した経済復興が重なり、店は繁盛した。 交代で昼食を取る機屋の女性従業員らで昼下がりまでは店は混雑し、夕方になると持ち帰りを求める主婦が列をなした。 得意先で冠婚葬祭があると、文吉はめん板を担いで賄いに出張し、重宝がられたという。 5代目藤掛勇が店に入ったのは1980年。繊維業界の低迷で街の活気は下火になったが、3種類の風味のうどんが楽しめる「三味うどん」や野菜たっぷりの「サラダうどん」などメニューを追加して若者や女性客にアピール。 隣接地に店舗を新築移転。店を発展させた徳次郎と文吉にちなみ「文徳の間」と名付けた個室を設けた。周囲を散策する観光客向けに解放している。 地域活性化に向けて建築物保存の機運が高まっており、昭和初期に建てられた旧店舗の保存を決め、今後は無料ギャラリーとして活用する。 そして2012年、現在の6代目藤掛将之へ。
市の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている街並みの一角にあり、観光にも便利な立地。店内は木の温もりが感じられる和の空間で、120余年の歴史を感じさせる。現在6代目の店主が店を切り盛りし、代々受け継がれてきた伝統の味を守っている。
ゆっくり落ち着いてくつろげる個室は、家族連れや仲間との食事会など各種お食事会にもおすすめの空間。
父の代で旅行情報誌の群馬県版でお店を紹介していただいたのをきっかけに、ありがたい事にだんだんと雑誌やメディアで紹介して頂く機会が増えました。 2009年までは旧店舗で営業しており、お店の雰囲気も「街のうどん屋さん」という佇まいでしたし、出前が中心のお店作りでした。しかし、父が思い切ってお店の営業方向を変え、お店の新築、メニューの構成などを一新してからは、当店を目的に遠方からお越しいただくお客様が増えた事を実感しています。 お店を新築して2年経った頃、僕も実家に戻り、父の元修行を初めて少し慣れて来たところで、今度は父が病に倒れ、1年半の闘病の末亡くなってしまいました。 これまでは父の背中を見て追いつこう、追い越そうとしていた僕ですが、父という大きな柱を失って心配で不安でたまりませんでした。しかし、お店は続きます。毎日試行錯誤の中、父の代から来てくださっているお客さんから「おいしかったよ」の言葉をいただいたり、当店を目的に遠方より来てくださったお客様からの「来てよかったよ」というお声を頂戴して、少しづつ自信がついてきています。 週末や連休などは営業前からお並びいただいたり、遠方からお越しになっていただいたりするのを見て、僕も背筋を伸ばす想いです。これからも、父から受け継いだ味を守るとともに、僕自身の個性も少しずつ出せるようなメニューやお店作りに精進するつもりです。
藤屋本店では地元産の小麦粉と水を使い、長時間かけて熟成させた手打ち麺はツルツルの喉越しとモチモチした食感で好評。
おすすめは「ひもかわカレーセイロ」。秋冬限定だったが、客の要望を受けて定番になった看板メニュー。ネギや肉をしっかり煮込み、旨みが溶け込んだアツアツのカレーと、モッチリした食感のひもかわうどんが相性抜群。
アクセス
テーマやシチュエーション別に、店舗周辺のモデルコースを紹介。
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